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Directo a la CÉLULA
La investigación cosmética en el mundo apuesta por viejos ingredientes con posibilidades nuevas. ¿Su plus? Que llegan antes y mejor a su destino

A estas alturas, si te dicen que una crema contiene ácido hialurónico, retinol y/o péptidos, aparentemente no están contándote nada nuevo. Tampoco lo hacen si te hablan de un rejuvenecimiento facial con cirugía mínima y una incorporación a la vida normal casi inmediata. Sin embargo, si te aclaran que ahora ese ácido hialurónico se encuentra en las cremas en fragmentos diminutos capaces de activar las células que lo producen tanto a nivel dérmico como epidérmico, que el retinol se encapsula en unos minivectores cargados positivamente que son atraídos por los fibroblastos -de carga negativa- para producir colágeno y elastina nuevos -fibras de sostén de la dermis-, que los péptidos consiguen despertar en la piel la misma respuesta que un láser de rejuvenecimiento facial y que un nuevo lifting te permite volver a tu rutina diaria a las 48 horas, sin cicatrices, hematomas ni inflamación visibles, entonces sí estamos hablando de verdaderos avances.

Aunque en medicina estética el uso del ácido hialurónico -componente natural de la piel de aspecto transparente- está generalizado desde que la FDA (autoridad sanitaria estadounidense) lo aprobara en Estados Unidos en el año 2003, en cosmética su utilización es relativamente reciente. Y es que no sólo inyectado, también en uso tópico, tiene beneficios para la piel. Cumple dos funciones: "La de hidratar y retener el agua (un gramo es capaz de retener seis litros) y la de proporcionar a las células un entorno parecido al de un cojín", según el investigador Hiroyuki Yoshiba, de la firma Kanebo. Precisamente, esta firma cosmética se ha esforzado en conseguir potentes sustancias que estimulen su presencia en la piel. ¿Cuáles? La NAG natural, un importante aminoazúcar que se encuentra en el organismo, y el betacaroteno, un poderoso antioxidante. "Mediante la combinación de ambos hemos descubierto una fórmula altamente eficaz para aumentar el ácido a nivel epidérmico", asegura el experto japonés.

Y con un derivado de una planta tropical y una fusión de fragancia floral acuática terapéutica logran su síntesis a nivel dérmico. Estos conocimientos han hecho posible la exclusiva gama Sensai Cellular Performance. Los laboratorios BDF Nivea, por su parte, también han incorporado fragmentos diminutos de ácido hialurónico provenientes de proteínas de arroz a su gama de productos Expert Lift. En su caso, es de cadenas cortas. Y ¿qué quiere decir esto? "Las cadenas cortas mejoran la penetración de esta sustancia en la piel y así logran un efecto de relleno inmediato. Las más largas no penetran a la misma profundidad ni retienen tanta cantidad de agua", asegura Jems Tren, de Nivea.

En este sentido, la compañía Estée Lauder también ha desarrollado y patentado una molécula denominada ácido tri-hialurónico, que contiene, por un lado, el clásico hialurónico de elevado peso molecular, que permanece en la superficie de la piel atrapando la hidratación; por otro, unos fragmentos de éste con tecnología falsa alarma capaces de activar las células para que, ante la amenaza, se pongan a fabricar hialurónico, colágeno y elastina nuevos, y, además, una tecnología anti-hialuronidasa, que evita su destrucción.

"Esta molécula no sólo restaura la hidratación de la piel, sino que reconstruye y mantiene el propio ácido hialurónico a un nivel profundo", asegura David Maes, vicepresidente de los laboratorios Estée Lauder. Esta tecnología es la que está presente en la crema antiarrugas Time Zone.

Es indudable que el retinol es uno de los ingredientes antiedad más importantes del mercado. Pues bien, ahora Lancaster -que ya lo incorporó en una crema en 1978- ha desarrollado un método de transporte capaz de asegurar su penetración en el corazón de las células. ¿Cómo lo ha logrado? Inspirándose en la terapia génica que trata enfermedades genéticas, oncológicas y cardiovasculares, y que consiste en transportar los fármacos a través de la piel hasta las células enfermas mediante vectores. Exactamente, Lancaster ha encapsulado el retinol en unos vectores muy pequeños y potentes, cargados positivamente, que son atraídos por los fibroblastos -células diana de carga negativa. Ya se sabe que polos opuestos se atraen y, como si el vector llevara incorporado su propio GPS, acaba dando con los fibroblastos diana para depositar allí su carga. "Se trata de un sistema de aporte de retinol mucho más eficaz. A los 30 minutos mejora en 65% la hidratación y hay seis veces más generación de colágeno que con otros procedimientos", asegura Olivier Doucet, vicepresidente del Laboratorio Skin Care, de Lancaster. Esta tecnología se ha incorporado en la crema Retinology.

Por último, los péptidos también se han convertido en una potente arma antienvejecimiento. ¿Qué son exactamente? Moléculas formadas por aminoácidos que construyen la base o materia prima de las proteínas. Y ¿qué son capaces de conseguir? Según Josefina Royo, experta en tecnología láser, "el pentapéptido KTTPS-palmitoil-, presente en la gama Soluciones de Alta Precisión Regenerist, de Olay- induce la liberación de los mismos mediadores químicos que regulan la respuesta inflamatoria tras un tratamiento con láser. En concentración muy inferior, claro". Exactamente, consiguen el rejuvenecimiento interno de la piel, estimulan los fibroblastos y ayudan a la síntesis de colágeno.

Y eso es precisamente lo que encontramos también en la composición de La Crème de L'Eau, de Issey Miyake: una rica combinación de minerales -calcio, magnesio, sodio, potasio y silicio-, agua volcánica y un péptido antioxidante -la carnosina.

El azúcar culpable

fotos: www.shutterstock.com/zoom team/vling Arruga la piel. Se llama glicación al endurecimiento de las fibras de colágeno que sustentan la epidermis provocado por el azúcar presente en ellas. ¿Su consecuencia? La aparición de arrugas y la pérdida de flexibilidad. Es una consecuencia del envejecimiento cutáneo que los laboratorios Chanel han querido detener con un hito cosmético. Después de largos estudios en colaboración con prestigiosas universidades, como la de Harvard, los laboratorios de Chanel descubrieron la existencia en la piel de una enzima reparadora (la FN3K), capaz de revertir la glicación. El problema es que disminuye con la edad. Decidieron entonces potenciar su actividad mediante un activo vegetal -el Bay Cedar PFA-, procedente de un árbol indonesio. Este ingrediente es la estrella de su nueva línea rejuvenecedora: Ultra Correction Line Repair. La fórmula de estos nuevos cosméticos estimula a los fibroblastos para que fabriquen más colágeno y la dermis adquiera mayor espesor y reactivando la regeneración de las células de la epidermis para que ésta recupere su grosor original. Ultra Correction Line Repair se compone de suero, crema y fluído de día, con FP 15, crema de noche y, por supuesto, contorno de ojos.

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