CARACAS, lunes 06 de octubre, 2008 | Actualizado hace
Una modelo presenta una cración del diseñador Italiano Antonio Marras de la casa Kenzo y su colección primavera-verano 2009, en París (Benoit Tessier/Reuters)
11:00 AM
París.- La naturaleza y un África reinventada fueron
los dos grandes ejes de la inspiración de los desfiles
parisinos de prêt-à-porter femenino para la
primavera-verano de 2009 que concluyeron ayer en la capital
francesa.
La crisis financiera internacional estuvo ausente del estilo
de las colecciones vistas en la semana parisina de la
moda, si bien en aras de un nuevo regreso al minimalismo,
los decorados de los desfiles fueron más sobrios de
lo habitual y hasta John Galliano renunció a sus consabidas
extravagancias, reseñó Efe.
Pese a que las flores del verano estuvieron menos presentes
las colecciones, Kenzo siguió fiel a las mismas
y propuso un viaje por un jardín encantado de colores
del pasado.
Las flores propuestas por Oliver Theyskens para Nina Ricci
inspiran la melancolía, mientras que las de Esteban
Cortázar para Emanuel Ungaro respiraron, al contrario,
exuberancia, con sus brillantes colores.
Y Christian Lacroix estampó sus vestidos con los claveles
que el público lanza habitualmente a la pasarela
al final de los desfiles.
El blanco y el negro también se impuso a menudo en la
semana parisina, como en las colecciones de Gareth Pugh,
Yohji Yamamoto y Karl Lagerfeld. Dries Van Noten mostró
su gusto por los estampados geométricos, mientras que
Jean Paul Gaultier centró su colección diseñada
para Hermès en rayas de vivos colores con acento
latino.
Pero pese a la geometría, la naturaleza también
estuvo muy presente en los desfiles parisinos.
Dai Fujiwara para Issey Miyake puso en marcha una "caza a
los colores" en Amazonia, en una colección con
los matices de los bosques tropicales y que imitó,
gracias a las innovaciones técnicas, las huellas de los
animales.
Tsumori Chisato evocó la foresta primitiva mientras
que Marcel Marongiu estampó sus vestidos de muselina
con escamas de aligátor.
Un perfume de Africa, a menudo muy ligero, flotó también
en numerosas colecciones.
John Galliano para Christian Dior preconizó un "chic
tribal" con vestidos bordados de pequeños moluscos
africanos. Ivana Omazic adornó su colección para
Céline con collares de inspiración Masai y Marc
Jacobs celebró la mezcla de culturas en su colección
para Vuitton.
Por su parte, el diseñador británico Gareth Pugh
conquistó París con sus armaduras futuristas
dulcificadas con fresas gigantes.
Los drapeados también fueron numerosos. Anne-Valérie
Hash logró sintetizar el diseño y el drapeado
antiguo, mientras que Jean Paul Gaultier -autor del
vestuario de "Blancanieves" del coreógrafo Anjelin Preljocaj-,
se inspiró en las prendas de danza.
Los hombros cobraron volumen, sobre todo en Lanvin. Superposiciones
y transparencias siguieron muy presentes y en una colección
de espíritu "bodage" (práctica erótica
de atar con cuerdas los cuerpos vestidos o desnudos),
Riccardo Tisci las multiplicó para Givenchy.
El corto no fue destronado pero los vestidos se alargaron,
a veces incluso en colas, como en Nina Ricci. Los pantalones
bombachos y los petos del verano pasado se consagraron.
Stefano Pilati incluso los multiplicó para Yves Saint
Laurent, al igual que los pantalones tobilleros fluidos.
Tres aniversarios marcaron la semana parisina: los 40 años
de la casa Sonia Rykiel, festejados con una velada para
más de 500 invitados; los 20 años de la Maison
Martin Margiela, celebrados con un desfile más artístico
que de moda, y 50 años de Cacharel, con un desfile
homenaje al célebre estampado "Liberty".
Al día siguiente de haber presentado su colección,
la casa Valentino anunció la sustitución de
su diseñadora, Alessandra Facchinetti, que propuso pantalones
cortos y chaquetas fluidas y cortas faldas agrietadas.
Asimismo, Hermès hizo regresar a las pasarelas a dos
antiguas modelos como Naomi Campbell y Stéphanie
Seymour.
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